| Головна » Статті » Статті та публікації » Фото сферичної панорами 3D |
Який формат для сферичних панорам Raw або JPEG?
|
При зйомці 3d панорами різні частини майбутнього зображення можуть бути освітлені по-різному і, відповідно, сильно відрізнятися один від одної по світлу і кольору. Тому, для забезпечення натуральної передачі кольору, вихідні кадри перед склеюванням зазвичай піддають серйозній обробці. Як відомо, можливості обробки JPEG зображень у порівнянні з фотографіями, знятими в форматі RAW, дуже обмежені. Тому вихідні кадри для виготовлення 3d панорам вкрай бажано знімати в RAW-е. Головною перевагою зйомки у форматі RAW є можливість налаштування параметрів конвертації на комп'ютері в RAW-конверторі, тоді як при зйомці в JPEG всі параметри потрібно налаштувати на камері. У зв'язку з цим, в JPEG файлах, на відміну від RAW, неможливо змінити баланс білого, експозиції або відновити інформацію на пересвіченних ділянках. Крім того, артефакти, які під час JPEG компресії, можуть збільшуватися при перетворенні фотографій на етапі склеювання сферичної панорами . Фокусування При зйомці віртуальних 3d панорам у фокусі має бути все, як задній план, так і об'єкти, що знаходяться на передньому плані (до яких відноситься і підлога під ногами). Для того, щоб добитися максимальної глибини різко зображуваного простору (ГРІП) - як мінімум від ~ 1,5 м до нескінченності, фокус рекомендується наводити, враховуючи гіперфокальну відстань. Для визначення гіперфокальної відстані для вашого об'єктива можна використовувати один з онлайн калькуляторів ГРЗП, наприклад цей - http://www.dofmaster.com/doftable.html Фокусування проводимо в ручному режимі. Використання автоматичного фокусування при зйомці 3d панорами може призвести до того, що окремі кадри сфокусуються по-різному, або, ще гірше, деякі кадри виявляться зовсім поза фокусом, тоді зібрати панораму буде неможливо. Налаштування експозиції У ручному режимі також настроюється і експозиція, всі кадри для майбутньої віртуальної 3d панорами знімаємо з однаковими значеннями витримки і діафрагми. Можливі невеликі перепади у висвітленні знімається місцевості компенсуємо зміною експозиції в RAW конверторi (в межах + / - 1 EV) або корекцією експозиції окремих кадрів безпосередньо під час фотозйомки. Якщо контраст сцени занадто високий, знімаємо кадри з брекетінгом експозиції і при пост-обробці комбінуємо їх так, щоб вийшли зображення містило всі деталі з усіх вихідних зображень, як у крайніх тінях, так і в максимальних світлах (застосуванням HDR-методики або її аналогів) . Зйомка вихідних кадрів для створення сферичної 3d панорами Як вже було сказано в статті про об'єктиви , кількість кадрів, необхідних для складання сферичної 3d панорами залежить, головним чином, від фокусної відстані вашого об'єктиву. Однорядні сферичні панорами вийде зняти тільки з об'єктивами типу Фіша, з усіма іншими об'єктивами буде потрібно зняти два і більше рядів фотографій. Важливим фактором для оцінки кількості фотографій є і ступінь перекриття сусідніх кадрів. Зазвичай досить знімати з перекриттям 20-30%, але відсоток перекриття слід збільшити в наступних випадках: При різниці в експозиції сусідніх кадрів - перепад яскравостей можна буде вирівняти з більш природним результатом. При зйомці поверхонь з недостатньою кількістю деталей (наприклад, голі стіни) - площа для розміщення контрольних точок при склеюванні панорами збільшиться. При наявності в сюжеті рухомих об'єктів (люди, машини) - для полегшення ретушування зшитою панорами, на якій деякі об'єкти можуть відбитися кілька разів, або тільки частково (напр. половина людини). У наведеній нижче таблиці вказано приблизне кількість фотографій, необхідне для створення 3d панорами при різних фокусних відстанях.
* Пояснення: Кількість цифр означає кількість рядів, значення цифр означає кількість фотографій в кожному ряду. Z - кадр зеніту (верх) N - кадр надира (низ) Не обов'язково знімати за схемами з цієї таблиці, вони не є єдиними застосовними. У залежності від того, якою буде при фотозйомці панорами кут (кути) нахилу камери можна отримати й інші схеми. Зйомка кадру надира Окремий кадр надира (того місця, де при зйомці стояв штатив) використовується при склеюванні або при постобробці для ретушування знімального обладнання , яке після склеювання панорами залишилося видно. Іноді, якщо область надира має однорідну фактуру без рельєфу, обладнання можна прибрати стандартними інструментами ретуші і надир не знімати, тим не менш, зробити один зайвий кадр ніколи не завадить. Методів зйомки надира існує багато. Самий простий і швидкий спосіб - це зробити кадр з руки. Фотоапарат при цьому можемо зняти зі штатива (1.) Або залишити на ньому, (2.) Тримаючи його на витягнутій руці. При цьому дуже важливо, щоб нодальная точка об'єктива знаходилася в тій же позиції (або максимально близько до неї), в якій знаходилася, коли фотоапарат був на штативі. Якщо знімаємо на довгих витримках або потрібна максимальна точність позиціонування, то фотоапарат потрібно якимось способом зафіксувати, найчастіше знімається з «журавлика» (3.) Або з нахиленого штатива (4). Додам, що у разі, коли на місці зйомки можуть залишитися наші сліди (на снігу, піску, газоні ...), кадр надира знімаємо першим, після цього знімаємо вже все інше.  Так виглядатимуть вихідні кадри, отримані на різних фокусних відстанях:  Повнокадровий Фіша: 6 + Z + N  18мм: 8 +8 + Z + N , обидва ряди зняті з нахилом + / - 30 ° від горизонту  28мм: 12 +12 +12 + Z + N , ряди зняті з нахилом +45 °, 0 °, - 45 ° від горизонту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переглядів: 1630 | Коментарі: 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього коментарів: 0 | |